探寻加拿大东部：蒙特利尔三大平民美食攻略

 

虽然是在加拿大境内，走在蒙特利尔街头，举目所见、耳中听闻，却让你错以为置身欧陆国家。随处可见的绿锈尖塔教堂；街角露天咖啡座咖啡香阵阵飘扬；低矮的房舍或蓝或粉，每幢都精细地雕琢过；扭开收音机，轻柔的香颂音乐(chanson)在高亢嘶吼美国的流行歌曲间显得温柔雅致。

 

就算是饮食，这城市的人们的味蕾也带点法兰西人的挑剔。充满鱼子酱香槟香味的餐馆衣香鬓影，街边百姓每天造访的食肆也各具特色。海马老爸为你寻访蒙特娄三大平民美食，请看倌且听我娓娓道来…..

 

 

 

什么样的餐馆食物之美味，让知名歌手席琳?狄翁(Celine Dion)喜爱到必须拥有它？原本就拥有餐饮连锁店Nickels的席琳?狄翁，在2012年入股这家号称蒙特娄第一餐馆的Schwartz Deli，终结了八十年来家族经营的模式。

 

 

由犹太人创立于1928年的Schwartz Deli其实只卖一种食物：烟熏肉。遵循八十年的古法秘方，天天新鲜烹制，让这家餐馆永远川流不息，随时处于客满排队的状态。菜单上虽然有牛、鸡肉、欧式肉肠以及火鸡口味，80%的顾客都是冲着烟熏牛肉而来。放眼望去，每个人桌上盘中都是清一色的白吐司对切，中间夹着红通通的牛肉片。可别小看这肉片– 经过十个小时腌渍，烟熏后切成2mm的薄片，层层堆叠，搭配些微的芥末酱，入口既松软又绵密，独特的肉汁风味伴随吐司在齿缝间起舞…… 如果再来根既咸又酸的腌黄瓜或是腌甜椒，味道的纷呈以及口感的多样一次被满足。

 

 

这也解释了虽然装潢颇为平实，但餐馆里长长的墙壁上挂满各国媒体的报导、名人签名以及各个时期画家以这餐厅为主角的画作。这可是挤身名人堂等级的餐厅啊！

 

徒弟在师傅长期的调教下，总有一天翅膀硬了，拆伙自立门户，成为水火不容或是各立山头的局面。 Fairmont Bagel以及St-Viateur Bagel就是这样的对立关系。

 

 

蒙特娄人总为自己城市的焙果感到自豪，认为世界上除了纽约之外，没有任何地方的焙果好吃的程度能和他们平起平坐。如果你真的吃过蒙特娄的焙果，一定会同意这样骄傲的论点— 一样是圈状面包，外观略显崩塌，不若欧美烘焙店里焙果的浑圆饱满；张嘴咬下，外层稍微硬脆，内层面包柔软，嚼劲十足。多嚼几口，甜味自然渗出。

 

 

Fairmont Bagel是蒙特娄式焙果的代表。创立于1919年，创办人Isadore Shlafman落脚这个城市，以手工揉制，炭火烤制面团，同样的制程一转眼就坚持了近一百年。目前是家族第三代经营的店面坐落在Avenue Fairmont Ouest上，两层楼的砖造建筑仍维持近七十年前从旧址搬迁过来的模样。

 

 

从外观看，落地窗堆满一袋袋以及一层层的焙果，被误以为是个烘焙工厂一点也不冤枉。推门入店，只能用“焙果打墙”来形容– 整个屋子堆满一层层包装好的焙果；沿着焙果墙的小道转个弯，柜台躲在墙的尽头。柜台后就是揉制面团和烤制焙果的大炉。柜台小姐阳光般的笑脸相迎，问道今天想来点什么口：罂粟花籽和芝麻是我们的招牌；想吃甜的不妨来个巧克力或是肉桂口味；大蒜或是洋葱口味适合想吃咸味的人。

 

 

咸甜各买了两个。可惜这家焙果店没有设置座位….. 五月的蒙特娄春色正好，在新抽绿叶的低矮枫树公园长椅上啃着甜甜圈饮啜咖啡，看着热爱运动的人们跑步骑车，凉风袭来，惬意无限。

 

 

 

 

来自波兰的 移民Mr. Myer Lewkowicz 在1957年开立第一家St-Viateur Bagel。 50多年一路走来，目前已有4家焙果烘焙店，以及3家附设座位的餐厅(Café)。

 

 

海马老爸这天来到Mont-Royal路上的St-Viateur Bagel & Café，餐厅外墙上大大的卡通焙果浮雕远远向我招手。进入餐厅，熙攘的人声伴随隐隐的焙果香气。柜台后方就是烘焙坊，年轻师傅在一端揉着面团，另一头烘烤师傅手持长长的木杆，一边翻弄炉火中的焙果，一边将烤好的焙果拨至一旁的存放槽，热腾腾的焙果咕噜噜顺着溜滑梯滚下，另一位师傅捡拾装袋或上架贩售。

 

 

因为是餐厅，菜单上除了焙果三明治，另有沙拉、甜品和各式冷热饮，选择颇为多样。点了三明治套餐，附餐可选择汤或沙拉。传统三明治(Traditionel)上桌了，焙果上涂了一公分厚的奶油起司酱(cream cheese)，紫洋葱少许，层层叠了好几片厚实的烟熏鲑鱼片，上头再洒上酸豆–独特的焙果口感、烟熏鲑鱼大海的咸味再混入浓厚起司奶味，舌尖的触感既柔顺又Q弹、味蕾的遭遇同时奔放又纯朴。才咬一口，就忍不住要叫好！

 

 

另一份是欧姆蛋三明治(A La Coque Deluxe)。风格虽然不如鲑鱼三明治那般澎湃，走的是田园风– 近3公分厚的欧姆蛋搭配烤火腿片，夹入番茄和生菜，再淋上义大利青酱…. 所有的食材在口中相遇，味道之清新仿佛赤脚走在橄榄树夹道的义大利乡间小路，南欧的骄阳将肌肤微微炙着。

 

 

吃完主食，如果你的胃肠尚有空间，不妨点份水果杯(Fruit Salad)，眼睛享受玻璃杯内黄绿红混搭色泽，口中咀嚼微酸的水果盅，为这顿焙果大餐画下完美的句点。

 

 

 

提到「普汀」(Poutine)，也许你不知道是何方神圣，但是说到「肉汁乳酪薯条」你应该就不陌生。

 

上个世纪50年代，普汀在加拿大东岸的魁北克省诞生。到底是哪一个地方才是原发源地，众说纷纭，已经不可考；但绝对可以确认的是普汀已经成为加拿大的名菜，走到北美国家任一个角落，甚至在麦当劳，都可以享用到这吃时热腾腾、吃后肥滋滋的暗黑小吃。

 

 

说是暗黑小吃一点也不为过– 炸得酥脆的金黄色薯条，小指头大小的干酪块(cheese curds)，淋上牛肉酱汁(brown gravy)，这三位一体已经是热量满载；近年来普汀业者再加上各式配料，诸如鸡肉、鲑鱼、火腿、香肠、甚至牛肝酱或是松露，口味之丰富、热量之破表，百家争鸣已不足以形容这道家拿大国菜。

 

想到蒙特娄吃普汀，全市90%的居民一定不约而同指向Poutine La Banquise。成立于1968年，原本只是家贩售热狗和薯条的小吃店，’80年代一个改为专卖普汀的念头扭转了这家餐馆的命运。时至今日，已经发展出超过30种口味，将La Banquise和蒙特娄的普汀画上等号，一点也不为过。

 

 

从外观来看，亮黄色的墙壁、橘蓝两色的窗棚，让La Banquise显得青春洋溢。走进餐馆，更有普普风格– 墙壁上的涂鸦、落地玻璃上满满的手写字迹，红砖墙和天花板狰狞的树枝混搭得挺和谐。

 

 

即便是下午四点钟，餐厅里依然高朋满座。座中大多是年轻人，也杂有独自前来的中年夫妻，或携带幼儿的家庭顾客。

 

菜单在手，口味琳琅满目实在难以选择，只好求救于服务生。略为丰满的辣妹推荐了La T-Rex以及L’Asterix – 前者果然是肉食主义的恐龙，薯条间散落着牛肉绞肉、意式腊肠、培根和热狗；后者设堆叠了蘑菇、熏肉、胡椒酱，最后淋上酸奶。两盘椭圆形普汀端上桌，倒吸了一口气….. 这还只是小份，隔壁邻桌年轻男孩面前则是大份餐点，食物高高堆叠，隆起有如小山。

 

 

深呼一口气，举起叉子向食物进攻。薯条香脆、乳酪Q软，酱汁把所有配料融合一体，口中仿佛铜管乐团演奏着进行曲： 这会儿蘑菇的香气冲出，那会儿香肠的肉汁喷洒….. 马铃薯和起司有如定音鼓，在所有出色的配料背后源源不绝触动停不下口的食欲…….. 心中的罪恶感和大啖美食带来的愉悦感此起彼落，是感官与理智交战不停的一顿飨宴！