东坝,大山深处,怒江沿岸的稀有绿洲,难以想象四周寸草不生,这个狭长河谷地带却瓜果飘香。她俨然一颗石榴,剥去粗糙荒凉的大山外衣,呈现在眼前的是世外桃源的景象,方圆几百里内苍凉莽莽,唯有这里生机盎然!
最吸引我们的当然不止是梵高画作般对比强烈的风光,还有这里的女人和她的宫殿。一妻多夫制的东坝女人,宫殿式的东坝民居,堪称贫瘠峡谷里的传奇。
东坝传统婚俗是一妻多夫制,一家人几兄弟娶一个媳妇,这和内地封建社会一夫多妻制截然相反!一妻多夫制有历史可循,受制于特殊的生存环境,东坝可利用的地少,家穷无力分财产,就实行一妻多夫。到了适婚年龄,男方父母或亲戚带面粉30斤,银元1块,哈达去女方家提亲,或相互交换媳妇,男方兄弟几个娶一个女孩作为妻子。结婚当天,新娘必须背对着灶头往门口走十三步,而新郎们要反方向走十三步(吉祥的数字)。女方来男方家时会带着玛瑙,天珠等贵重物品。之后,新娘和新郎们要坐在男方家用青稞画的“万福”图形座位上举行婚礼,有喇嘛念经,希翼以后生活越来越好,有条件的举办三天,没条件的不办婚礼。
婚后男人在外经商,女人守在家里。东坝由于是茶马古道上的驿站,因而有着从商传统。本次走访的人家香巴卓嘎,她是五个男人共有的夫人,可惜的是我们没能见到这家的男主人,他们三位已经出国,一位在寺里做喇嘛,还有一位在外面包工程。兄弟们赚来的钱全部用于修建雕琢自家的豪宅。
从外面看这些民居很普通,一走进便是令人瞠目结舌的气势磅礴与华美精致,还以为闯入了藏版的故宫,瞬间洗刷了以往我对西藏民居的认知,当真是低调奢华有内涵!
整体构造为三层,雕梁遍柱,装饰华丽,雕刻精细,花纹精美;绘画线条流畅,色泽鲜艳,每一点、每条线都折射出璀璨的光辉。
家具应有尽有,一应俱全,莫不大气。
就连悬空厕所都设计得那么美,远远看过去像是一座彩色阁楼,如厕时眼前飘过的还是流动的风光大片……
宫殿外围有着宽阔的庭院,院里石榴花火红的好似要燃烧起来,核桃,桃子,鸭梨,葡萄,柚子等早已挂果,累累的果实垂在绿荫中,像是调皮的葫芦娃。
牦牛在树底下悠闲散步,风吹来时,门前泛黄的青稞穗随风起舞。
富丽堂皇的宫殿,清新怡人的庭院,窗前一靠,或是走廊上一站,眼前都是飘动着的蓝天白云,玉树临风般的雪峰,婆娑起舞的青稞,鲜艳夺目的百花,扑鼻而来的还有各种各样的成熟果香……
此情此景太美好,此时此刻太幸福,东坝女人常年生活在这诗情画意中,不知她的内心是否和我一样贪婪享受着这大自然的馈赠,还是在这美得近乎虚幻的风景里独守空闺,静待归人的马蹄声响!
东坝民居动辄耗时十多年,花费数百万,对于东坝人来说,这是光宗耀祖的最好方式!东坝民居面积不按平米计算,而是看柱子的多少,本地并不产木料,所需木材均由藏地其他区域运输过来,单是一根原木就得两三千,加上运输费,价值不菲……然而,女主人香巴卓嘎居住的这座由五十八根柱子构建而成的“藏式别墅”平时仅有三人居住。(本人估算三层共计2000平米)。
由此看来,东坝民居堪称藏式民居中的宫殿。矗立在怒江沿岸的这组宫殿群糅合了汉、藏、纳西、印度等四个民族的特色,之所以呈现杂糅混血风格,可以在茶马古道上找到破译密码。清末民初,内地军阀混战,人口买卖成为常事,东坝马帮头多次从外地买回不同民族人口,让他们给自己修建房屋。由于买回的这些人大多来自汉、藏、纳西、印度等地,故建造出来的房屋也沾染上了这四个民族的独特气息。如此数年,一座座规模恢弘、雕刻精美的东坝民居拔地而起,成了雪域高原上独特的人文风景。